Siempre es complicado trabajar con un icono y encontrar el punto exacto donde la novedad sea relevante sin perder la esencia del original. Jaeger-LeCoultre lo ha conseguido con la versi\u00f3n Monoface Small Seconds<\/strong>, presentada en la pasada edici\u00f3n de Watches & Wonders y que, de manera l\u00f3gica, estuvo entre los modelos preferidos por los seguidores.<\/p>\n\n\n\n La f\u00f3rmula es tan sencilla como incorporar un brazalete met\u00e1lico<\/strong>, algo in\u00e9dito en la colecci\u00f3n Reverso. Aunque es en los detalles donde el reloj se eleva. As\u00ed lo vemos en la elecci\u00f3n de una malla milanesa, una idea en principio chocante, pero con un resultado visual muy acertado, o en la atractiva elecci\u00f3n de una esfera de tono similar al oro de la caja y el brazalete. La caracter\u00edstica forma rectangular del Reverso ayuda a que esta versi\u00f3n Monoface sea bastante original, aunque sin perder la esencia de la colecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El Reverso Monoface Small Seconds se ha presentado en versi\u00f3n \u00fanica con caja de oro rosa<\/strong> de 45,6 mil\u00edmetros de largo por 27,4 de ancho y un grosor de apenas 7,56 mm. Equipa un movimiento 822 de carga manual con reserva de marcha de 42 horas.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Ha pasado tanto tiempo desde su lanzamiento que hasta se nos hace extra\u00f1o considerar al Historiques 222 un reloj de 2025. Pero a las fechas nos remitimos: Vacheron Constantin present\u00f3 esta versi\u00f3n en acero<\/strong> en el mes de enero y, por tanto, merece estar entre los mejores relojes del a\u00f1o. Todo un reconocimiento a un reloj que quiz\u00e1s no tuvo el \u00e9xito que se merec\u00eda en su primera etapa (1977-1985) y que la manufactura decidi\u00f3 guardar en un caj\u00f3n y sustituir por el Overseas, lanzado en la d\u00e9cada de los noventa.<\/p>\n\n\n\n O, quiz\u00e1s, la cuesti\u00f3n era encontrar el momento exacto. Porque la recuperaci\u00f3n del 222 en 2022, en una versi\u00f3n en oro amarillo, supuso todo un descubrimiento para los nuevos aficionados, cada vez m\u00e1s interesados en la faceta m\u00e1s hist\u00f3rica de la relojer\u00eda moderna. Y ah\u00ed el 222 ofrec\u00eda todo lo que un seguidor espera encontrar: un dise\u00f1o arrebatador, con unas dimensiones muy compactas y con los elementos sutiles que identifican su papel en la relojer\u00eda reciente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Todas estas virtudes se resaltan a\u00fan m\u00e1s en la versi\u00f3n en acero, muy fiel al dise\u00f1o propuesto por Jorg Hysek, incluyendo el di\u00e1metro (37 mil\u00edmetros) y la curiosa disposici\u00f3n de la cruz de Malta en el frontal de la caja. Eso s\u00ed, a diferencia del modelo de 1977, el Historiques 222 permite ver el movimiento a trav\u00e9s de su fondo de zafiro<\/strong>: un calibre ultraplano 2455 de carga autom\u00e1tica, con reserva de marcha de 40 horas.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La firma japonesa ha logrado el dificil\u00edsimo reto de desarrollar un producto tecnol\u00f3gico de alt\u00edsimo inter\u00e9s, fuera del entorno del movimiento mec\u00e1nico tradicional. Lo ha conseguido con Spring Drive, exclusivo de Seiko y cuyo desarrollo se prolong\u00f3 m\u00e1s de veinte a\u00f1os<\/strong>, hasta ver el primer reloj comercializado con esta tecnolog\u00eda en 1999. Explicado de un modo muy sencillo, la tecnolog\u00eda Spring Drive combina lo mejor de la relojer\u00eda mec\u00e1nica y la de cuarzo: es tan elaborada como la primera y tan precisa como la segunda.<\/p>\n\n\n\n Ahora Grand Seiko va un paso m\u00e1s all\u00e1 y presenta la l\u00ednea UFA (Ultra Fine Accuracy), heredera de los m\u00edticos VFA de los a\u00f1os sesenta. El Spring Drive UFA es el reloj de carga mec\u00e1nica m\u00e1s preciso del mundo<\/strong>, con una desviaci\u00f3n de apenas \u00b120 segundos \u00a1al a\u00f1o! Un logro posible gracias a la inclusi\u00f3n de un regulador de triple sincronizaci\u00f3n. Pura magia relojera. Del Spring Drive UFA tambi\u00e9n apreciamos lo bien que refleja la identidad japonesa frente a la relojer\u00eda suiza. Puede sorprender lo peque\u00f1o que es (su caja tiene un di\u00e1metro de 37 mil\u00edmetros), sus impecables acabados y ese gusto tan propio de Grand Seiko por las esferas artesanales, en este caso inspiradas en los bosques helados que rodean la manufactura donde se fabrican los mecanismos Spring Drive.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La famosa manufactura hizo una apuesta de lo m\u00e1s arriesgada para su 250.\u00ba aniversario. En lugar de presentar un \u00fanico reloj, Breguet dise\u00f1\u00f3 un programa de ediciones, lanzadas a lo largo del a\u00f1o y cada una relacionada con una etapa hist\u00f3rica de la firma. <\/strong>Y abri\u00f3 con la m\u00e1s especial de todas ellas: el Classique Souscription 2025. El reloj parte de una de las historias menos conocidas de Abraham-Louis Breguet: la creaci\u00f3n de un reloj de suscripci\u00f3n a su vuelta a Par\u00eds en 1795 tras los altercados de la Revoluci\u00f3n Francesa. Es la primera vez que la firma reproduce, t\u00e9cnica y est\u00e9ticamente, una antigua creaci\u00f3n de Abraham-Louis Breguet, con la \u00fanica excepci\u00f3n de transformarlo de reloj de bolsillo en uno de pulsera.<\/strong> Como era de esperar, el Classique Souscription 2025 mantiene su curiosa indicaci\u00f3n de una sola aguja, algo tan chocante como atractivo para los aficionados. Adem\u00e1s, el reloj est\u00e1 fabricado en una exclusiva aleaci\u00f3n de oro denominada Breguet, que tambi\u00e9n se ha empleado en el resto de las referencias del aniversario.<\/p>\n\n\n\n Hace tiempo que muchos aficionados ped\u00edan a Breguet un poco m\u00e1s de riesgo creativo. El Classique Souscription 2025 responde a esta petici\u00f3n y la reacci\u00f3n por parte de la cr\u00edtica no ha podido ser m\u00e1s entusiasta. No exageramos si decimos que estamos ante el inicio de una nueva etapa creativa para esta famosa firma.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, \u00bfqui\u00e9nes somos nosotros para llevar la contraria a los grandes expertos del sector? El Classique Souscription 2025 ha recibido la Aiguille d\u2019Or, el m\u00e1ximo galard\u00f3n del Grand Prix d\u2019Horlogerie de Gen\u00e8ve, considerados los \u00d3scar de la relojer\u00eda.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Ya lo dijo Charles Darwin: las especies deben adaptarse a su ambiente para sobrevivir, ya sea un p\u00e1jaro pinz\u00f3n o una firma relojera. Y la nueva adaptaci\u00f3n supone sumarse a la tendencia del brazalete integrado<\/strong>. Algo f\u00e1cil para las firmas que ya pose\u00edan este dise\u00f1o en sus archivos, pero no siempre ocurre as\u00ed. \u00bfQu\u00e9 hacer cuando es necesario transformar la identidad est\u00e9tica de la firma para conseguir un dise\u00f1o de brazalete integrado? Una prueba complicada. Por eso la interpretaci\u00f3n que ha hecho Ressence nos parece tan valiosa. <\/p>\n\n\n\n Fundada en 2010 por el dise\u00f1ador industrial belga Beno\u00eet Mintiens, Ressence destaca por su caracter\u00edstico sistema de indicaci\u00f3n horaria, con una disposici\u00f3n satelital de los elementos alrededor del eje de la esfera.<\/strong> El sistema no ha variado en esta versi\u00f3n, realizada en titanio de grado 5, con un di\u00e1metro de 41 mil\u00edmetros y un grosor de 14 mm. El uso de un aceite especial logra que los indicadores de la esfera parezcan flotar en su interior. A\u00f1adimos a esto el precioso color azul noche elegido para la esfera y el tratamiento luminiscente para consultar el reloj en la oscuridad. Para nosotros, la pieza perfecta de una firma que ha acertado en la b\u00fasqueda de la simplicidad visual en sus propuestas de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El calibre L.U.C 1.98 de Chopard fue toda una revoluci\u00f3n en el momento en que sali\u00f3 al mercado, hace exactamente veinticinco a\u00f1os. Por entonces, Chopard se iniciaba en el mundo de las manufacturas con un \u00fanico calibre, el L.U.C 1.96, lanzado cuatro a\u00f1os antes. El L.U.C 1.98 reflejaba bien el deseo de Karl-Friedrich Scheufele de encontrar un camino propio dentro de la Alta Relojer\u00eda<\/strong>: con respeto a la tradici\u00f3n, pero libre de ataduras historicistas.<\/p>\n\n\n\n El movimiento sorprendi\u00f3 a todos al ofrecer una reserva de marcha de nada menos que 9 d\u00edas<\/strong>, gracias a un exclusivo sistema de acoplamiento de cuatro barriletes en serie, acompa\u00f1ado de un certificado de cronometr\u00eda COSC.<\/p>\n\n\n\n Un cuarto de siglo ha pasado desde aquel fascinante movimiento, actualmente conocido por la referencia L.U.C 98.01-L. Tiempo suficiente para que Chopard haya consolidado una s\u00f3lida reputaci\u00f3n como manufactura de alt\u00edsimo nivel. La firma celebra el aniversario con una maravillosa edici\u00f3n bautizada Quattro Mark IV, donde volvemos a comprobar que la sencillez es el mejor camino para conseguir un dise\u00f1o atractivo. Y que la simplicidad tambi\u00e9n es sin\u00f3nimo de gran lujo.<\/p>\n\n\n\n La caja es de platino con un di\u00e1metro de 39 mil\u00edmetros, el tama\u00f1o fetiche de la temporada. El granulado de la esfera aporta gran riqueza visual a una superficie apenas ocupada por un contador de segundos y fecha. Incluso el indicador de reserva de marcha aparece en el fondo del mecanismo para no romper la pureza de la primera impresi\u00f3n. Alta Relojer\u00eda de lujo discreta y bien entendida.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Cuando vimos hace poco a Mark Zuckerberg aparecer en una entrevista explicando que llevaba un prototipo del Greubel Forsey Nano Foudroyante en la mu\u00f1eca, supimos al instante que este reloj deb\u00eda aparecer s\u00ed o s\u00ed entre las mejores piezas del a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n El Nano Foudroyante es la \u00faltima creaci\u00f3n de una casa que ya nos tiene acostumbrados a entregarnos piezas con una complejidad t\u00e9cnica inalcanzable para el resto de las firmas del mercado<\/strong>, siempre acompa\u00f1adas de una est\u00e9tica arriesgada y un acabado impecable. Las primeras unidades fueron mostradas el pasado a\u00f1o con motivo del vig\u00e9simo aniversario de la manufactura, aunque ha sido en 2025 cuando se ha presentado la primera edici\u00f3n comercial, limitada a 22 unidades para todo el mundo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Este reloj conserva toda la esencia de Greubel Forsey y, a la vez, rompe con la tradici\u00f3n de la casa. En el plano t\u00e9cnico, porque es su primer tourbillon volante y su primer cron\u00f3grafo<\/strong>. Tambi\u00e9n es un reloj enga\u00f1osamente simple, con una esfera bastante sobria, encastrada en una caja de oro blanco de apenas 38 mil\u00edmetros de di\u00e1metro.<\/p>\n\n\n\n La exclusividad del reloj est\u00e1 en su indicaci\u00f3n foudroyante, un peque\u00f1o contador que mide las fracciones de su \u00f3rgano regulador, que funciona con una frecuencia de 21.600 alternancias por hora. Lo maravilloso del mecanismo es que este contador est\u00e1 alojado en la cara superior del tourbillon<\/strong>, algo solo posible gracias al uso de los principios de la nanomec\u00e1nica, rama de la ingenier\u00eda en la cual el equipo de Greubel Forsey lleva trabajando desde hace a\u00f1os. Simplemente incre\u00edble.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Hay una tendencia general en la relojer\u00eda moderna consistente en combinar est\u00e9tica vintage con movimientos de \u00faltima generaci\u00f3n que aporten un valor t\u00e9cnico importante<\/strong>. Mucho mejor si la propuesta viene acompa\u00f1ada de una integraci\u00f3n natural del reloj en la historia de la marca. Estas condiciones se cumplen en el nuevo Ultra-Chron Classic, con la virtud adicional de una soberbia presentaci\u00f3n propia de las firmas m\u00e1s exclusivas del mercado. Dicho de otro modo, el Ultra-Chron Classic es el reloj ideal para que muchos aficionados presten a Longines la atenci\u00f3n que se merece.<\/p>\n\n\n\n Cada detalle del Ultra-Chron Classic responde a una raz\u00f3n l\u00f3gica. Nada est\u00e1 puesto al azar ni por una simple estrategia comercial. Para empezar, existe una conexi\u00f3n directa entre la elecci\u00f3n de un movimiento de 36.000 alternancias y el hecho de que Longines fue la primera firma suiza en comercializar un movimiento de alta frecuencia en 1967<\/strong>, cuya est\u00e9tica se reproduce en esta nueva referencia. La estilizada l\u00ednea de la caja, el cristal tipo b\u00f3veda y la elegante esfera dividida en cuatro nos demuestran que el dise\u00f1o cl\u00e1sico, si est\u00e1 bien resuelto, siempre estar\u00e1 de moda. Por supuesto, hay concesiones a los gustos modernos, como vemos en la ampliaci\u00f3n del di\u00e1metro de la caja respecto a los 35 mil\u00edmetros del modelo hist\u00f3rico. Aunque incluso aqu\u00ed Longines ha tenido el detalle de mirar al pasado y ofrecer la opci\u00f3n al cliente de elegir el Ultra-Chron Classic con un di\u00e1metro est\u00e1ndar de 40 mil\u00edmetros o ser un poco m\u00e1s atrevido y optar por una versi\u00f3n m\u00e1s peque\u00f1a de 37 mil\u00edmetros, m\u00e1s acorde con la tendencia actual de los relojes peque\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Admitamos que estamos en una mala \u00e9poca para lanzar relojes deportivos. Ahora que triunfan tanto las novedades de corte cl\u00e1sico, es todo un reto optar por esta est\u00e9tica sin caer en dise\u00f1os demasiado aparatosos o acabar con un reloj que recuerde a un smartwatch con \u00ednfulas.<\/p>\n\n\n\n Ulysse Nardin ha evitado todos estos temores con el Diver [Air], creando un deportivo de submarinismo con una imagen muy moderna, sin recursos vintage<\/strong>. Vistoso, pero sin caer en la estridencia. Adem\u00e1s de su inmejorable primera impresi\u00f3n, el Diver [Air] viene acompa\u00f1ado de la carta de presentaci\u00f3n de ser el reloj de buceo m\u00e1s ligero del mundo<\/strong>, un t\u00edtulo obtenido gracias a su exiguo peso de 52 gramos, correa incluida.<\/p>\n\n\n\n Para ello ha sido necesario dise\u00f1ar una caja de titanio de 44 mil\u00edmetros de di\u00e1metro, acompa\u00f1ada de componentes Nylo-Foil, un innovador material que combina fibras de nylon y carbono<\/strong>. El movimiento ha sido reducido a la m\u00ednima expresi\u00f3n. Tanto que, seg\u00fan informa la casa, apenas ocupa un 20 % del interior de la caja, siendo el resto el aire que da nombre al reloj.<\/p>\n\n\n\n Esta obsesi\u00f3n por la ligereza no compromete las facultades del reloj: autom\u00e1tico, con reserva de marcha de 90 horas<\/strong>, herm\u00e9tico hasta 200 metros y con resistencia a impactos de hasta 5.000 g. El origen reciclado del nylon y titanio usado en los principales elementos del reloj es una muestra m\u00e1s del esp\u00edritu innovador que representa esta pieza.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.rabat.net\/es\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Jaeger-LeCoultre-Q713216J_FRONT-edited-2.jpg\")
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<\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES 222<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>GRAND SEIKO EVOLUTION 9 SPRING DRIVE UFA<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>BREGUET CLASSIQUE SOUSCRIPTION 2025<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>RESSENCE TYPE 7<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>CHOPARD QUATTRO MARK IV<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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GREUBEL FORSEY NANO FOUDROYANTE<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>LONGINES ULTRA-CHRON CLASSIC<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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ULYSSE NARDIN DIVER [AIR]<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>![\"\"](\"https:\/\/www.rabat.net\/es\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/classic-watches-the-land-dweller-features-cover_m127334-0001-edited.jpg\")
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<\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>![](\"https:\/\/www.rabat.net\/es\/magazine\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Rabat-logo.svg\"){kind=logo}