Este 2025 ha sido, personalmente, un año de muchos kilómetros y relojes. Me considero un gran afortunado por poder seguir el «circuito relojero» y poder ver «en el metal» la gran mayoría de piezas que se lanzan. El objetivo de este artículo es, desde mi perspectiva, resaltar seis piezas que me han gustado especialmente. No tienen por qué ser estrictamente las mejores, más avanzadas técnicamente o las más caras. Tras hablar largo y tendido, tanto en este medio como en otros, sobre mis perspectivas relojeras del año, quería tomarme un tiempo para plantear una selección de piezas que me han llamado la atención y en la que cada una trae algo diferente a la mesa.
Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Geographic
En ocasiones, soy tan afortunado que no solamente tengo la oportunidad de ver piezas nuevas en persona, sino que también tengo ocasión de probarlas en mi muñeca durante un tiempo. Este ha sido el caso del Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Geographic. Durante la Dubái Watch Week, la marca me lo prestó para llevarlo y poder tener una visión más completa de la pieza. He de decir que la gran mayoría de aspectos del reloj me han encantado. Me gustan las proporciones, creo que son correctas, sería casi imposible desarrollar un concepto así en una caja más pequeña, y en una muñeca como la mía no cupo ninguna queja. La esfera frontal o principal tiene un color azul eléctrico tornasolado que, a la luz emiratí, era un disfrute constante. Siempre agradezco encontrarme una fecha grande, al igual que unos índices bien diseñados. En general, me parece un reloj de estética muy acertada. Al darle la vuelta (cosa que me encontré haciendo más de lo que me gustaría admitir), encontramos el sistema de horas mundiales, lo que le da la denominación «Geographic». Con un mapa lacado y el conjunto de ciudades grabadas, un disco horario que se mueve al accionar el pequeño pulsador en la parte superior oculta de la caja muestra los horarios de los diferentes puntos geográficos del mapa. Una pega: el disco es pequeño y, por ende, captar la hora a golpe de vista se vuelve complicado. Esta parte trasera se convierte en una pequeña obra de arte y, aunque complicada, no es tan práctica.
Breguet Experimentale 1
Esta es la única pieza de esta lista que no he visto aún en persona. Y, aunque planeo escribir y hablar largo y tendido sobre esta pieza, pienso que es importante mencionarla aquí. El año de Breguet ha sido superlativo. No estoy descubriendo a un underdog, los éxitos les avalan. Sin embargo, se había guardado un tríptico de piezas para diciembre del más alto nivel relojero: una gran sonería de bolsillo, un repetidor de minutos en Breguet Gold y esfera azul, y el Experimentale 1. Ejecutado en caja Marine, refleja las innovaciones del departamento de I+D de la marca en una nueva colección que albergará piezas similares. Para mí, lo más importante del reloj es su escape. La marca ya había desarrollado un escape con pivote magnético para el calibre que, por ejemplo, da vida al nuevo 7225. En ese caso el escape tenía un soporte magnético que reducía drásticamente la fricción sobre el rodamiento, al igual que aumentaba su resistencia a shocks externos. Sin embargo, en el Experimentale 1, el pivote es, en sí mismo, un campo magnético creado por dos polos opuestos: no hay fricción. Además, esta construcción se repite en las paletas del áncora del escape, reduciendo también al máximo la fricción en ese campo. Mientras que las únicas dudas yacen en el envejecimiento de la pieza, la proeza es mayúscula y el reconocimiento es más que merecido. No solo eso, sino que refleja lo que es para Breguet la relojería prospectiva, y no retrospectiva.
Zenith G.F.J.
160 años de historia es lo que ha celebrado Zenith en este curso. Con su azul eléctrico como hilo conductor, hemos cubierto extensamente su recorrido y novedades, desde el triple calendario lapislázuli, el Defy Revival Diver Shadow, o la colaboración con USM; no ha habido momento del año sin una novedad que comentar de la marca de la buhardilla. Sin embargo, una resalta por encima del resto: el GFJ. Al ser el reflejo del calibre de observatorio más premiado de la historia, demuestra el compromiso de Zenith de ser un gran fabricante de maquinarias, ya que, sino, no se meterían en estos jardines. Bien les ha valido un Gran Premio de Relojería de Ginebra, en particular el de cronometría (no podía ser otro). Esfera lapislázuli, caja de platino (con posible brazalete de platino para los más atrevidos) y un carril guilloché ladrillo que refleja las tejas de su casa; pienso que es una pieza muy especial y que refleja en muchos planos lo que es Zenith, una marca que me alegra mucho ver en un camino claro y decidido con, finalmente, una identidad que les guíe.
Trilobe Trente-Deux
En el 32 de Avenue de l’Opéra, París; pasaban cosas que se nos mantenían en secreto. Trilobe trabajaba como una marca diseñadora y desarrolladora pero no fabricante, mientras creaban su propia manufactura en silencio. Este año, han quitado la cortina y nos han dejado ver su nueva etapa como manufactura, expresada a través del Trente-Deux. El «treinta y dos» (como, ni corto ni perezoso, me nació acuñar en una entrevista con Gauthier) es un reflejo de la evolución de Trilobe: incluye una caja y brazalete significativamente más complejos y mejor proporcionados que nunca, mantiene el ADN de su colección estrella, la Nuit Fantastique; e incluye el desarrollo más importante de los últimos años para ellos, su nuevo calibre manufactura, el X-NIHILO. Un «tractor bonito» como lo denomina su creador, que, a mi parecer, demuestra la voluntad de Trilobe de, sin ser pretenciosos, trabajar en la dirección correcta y convertirse en una marca reconocida dentro del panorama relojero internacional.
Grand Seiko SBGM225
Si tuviera una moneda por cada una de las veces que he recomendado el predecesor de este Grand Seiko, el SBGM 221… tendría suficientes para comprarme un SBGM 225. El GMT elegante por excelencia de Grand Seiko recibe una actualización estética muy propia: han desarrollado una nueva esfera Snowdrop o, en español, «copo de nieve», que recuerda a la nieve derritiéndose bajo el sol primaveral en Japón. Ya conocemos lo bien que hila GS su storytelling con la parte artística de sus esferas y cajas. Dentro, su calibre mecánico 9S66 automático y de 4 hercios da vida a una de las piezas más exitosas del catálogo de la marca de alta gama japonesa. Quizás, un guiño a sus reguladores estrella, como son el High Beat o el Spring Drive haría de esta pieza una incluso más deseada, aunque esto también traería consigo un sensible salto en precio.
Bulgari Octo Finissimo Lee Ufan x BULGARI
Para mí, el Octo Finissimo es un reloj extemporáneo, y Fabrizio Buonamassa es uno de los mejores diseñadores de nuestro tiempo. Por ende, raro será el modelo que lancen que no me atraiga. Para esta lista, dudé entre el Lee Ufan y el Mattar Bin Lahej, lanzado para la Dubái Watch Week, pero el primero desequilibró ligeramente la balanza. Es una colección que acepta increíblemente bien los nuevos materiales y los conceptos de otros artistas, tal que se puede tener una pequeña colección de Octo Finissimos sin que se pisen los unos a los otros. En este caso, el cruce de caminos entre Ufan y Buonamassa pasa por una caja de titanio limada a mano, que contrasta con un bisel de acero terminado en pulido rayos de sol y, sobretodo, da estructura a una esfera en gradiente de negro a gris metálico sobre la que restan las agujas horaria y minutera, al igual que una segundera aislada a eso de las siete. Mark Kauzlarich tiene un gran artículo sobre la pieza que os invito a leer aquí, desde su perspectiva de fotógrafo y amigo de Fabrizio.
