Nunca ha pasado de moda: el tourbillon
Mientras que el tourbillon es, por supuesto, una de las complicaciones por excelencia de la relojería, es reseñable el número de marcas que se han lanzado recientemente a la aventura de añadirlo a sus colecciones, así como el peso que está cobrando en algunas donde solía tener un papel más anecdótico.
Un ejemplo de esto es el nuevo Panerai Radiomir Tourbillon Bronzo (PAM01284). Los amantes de la marca sabrán que Panerai reserva el uso del bronce para sus piezas más especiales, lo que constituye una señal del nivel al que valoran su calibre tourbillon. Otro gran ejemplo es el trabajo que realiza H. Moser & Cie. Sus modelos Streamliner, Pioneer y Endeavour Tourbillon son piezas centrales dentro de sus colecciones, y en ellas utilizan sus mejores esferas y los acabados más deseados. Para ilustrarlo, no hay más que echar la vista al último trimestre de 2025 y su Streamliner Tourbillon Pierre Gasly Edition, en caja de oro rosa con esfera «chocolate fumé» y correa de caucho marrón.
Sonería al paso: un verdadero talking watch
Si hay una tendencia entre micromarcas o marcas independientes de entrada es la de incluir la sonería al paso en sus modelos. ¿Qué es la sonería al paso bajo demanda? Y, ¿en qué se diferencia de la sonería normal? Una sonnerie au passage es un mecanismo por el cual el reloj genera una sonería al paso de las horas (y, a veces, de las medias horas o cuartos) sin que el portador tenga que accionar un mecanismo. Lo más común, es tener sonería al paso bajo demanda, es decir, que se pueda encender o apagar este mecanismo, con el objetivo de que no esté sonando constantemente durante la duración completa de la reserva de marcha. Hemos visto ejemplos de este mecanismo en marcas independientes noveles como Hazemann & Monnin, o en micromarcas algo más establecidas como Christopher Ward con su Bel Canto. Apostaría a que no tardaremos en ver ejecuciones de esta complicación en el resto de marcas, ya que, además, no tiene una restricción de costes muy alta –existen ejemplos en marcas lanzadas en Kickstarter– y realmente tampoco tiene un techo. Uno de las muestras sublimes de esta complicación es el Chronographe à Sonnerie, fruto de la colaboración de Akrivia (Rexhep Rexhepi) con Louis Vuitton.
2026, ¿el año de los cronógrafos?
Puede parecer una mera coincidencia, pero en diferentes casas relojeras estamos viendo declaraciones de intenciones alrededor de esta complicación, cuyo origen reside en el concepto «grafía del tiempo», del griego chrónos (tiempo) y gráphein (escribir). Mismamente, TAG Heuer ha declarado abiertamente que, para ellos, 2026 será el año del cronógrafo (y, para España, de tener dos Grandes Premios de Fórmula 1 en el territorio). Se rumorean desarrollos en estas líneas de algunos de los relojeros independientes más punteros, a la par que vemos a firmas como Tiffany & Co. captando toda la atención en la LVMH Watch Week de Milán con su cronógrafo de platino. Se trata de una pieza con calibre Zenith El Primero, caja de platino, índices de diamantes baguette y esfera, por supuesto, azul Tiffany. Por su parte, Omega ha comenzado el año reforzando su colección más potente, la Speedmaster, con el lanzamiento de un anticipado modelo: el Moonwatch Professional «panda invertido», después de un 2025 sin actualizaciones en la línea Professional y donde solamente vimos los nuevos Dark Side of the Moon como nuevos cronos dentro de la marca.
¿Por qué quedarse con una compilación cuando puedes lanzar un triple calendario?
Esta, para mí, es una de las tendencias más claras que hay. Si bien la clásica configuración de triple calendario con ventanas de mes, día de la semana y fecha periférica había perdido tracción en lo comercial, hemos visto cómo marcas de la talla de Blancpain, Jaeger-LeCoultre o Zenith apuestan con fuerza por este formato. Blancpain con sus sistemas de seguridad y correctores por botón bajo las asas; Jaeger con su quantième à date sautante, con salto entre el día 15 y 16 para evitar tapar la fase lunar; y Zenith con su triple calendario cronógrafo (con guiño incluido a la anterior sección) con calibre El Primero. Para mí, uno de los mejores relojes que existen en su rango de precio.
Estas son algunas de las tendencias técnicas que identifico de cara al 2026. Como siempre, estaremos pendientes de ver cuál es el rumbo del mercado en este año tan importante.
